Формирование перца — тема, которая долго казалась мне сложной. Что удалять, что оставлять, когда прищипывать, а когда не трогать. Но когда я разобралась в логике, всё стало просто. Перец сам подсказывает — нужно только понять, как он ветвится и куда направляет силы. Расскажу пошагово, как я формирую свои перцы и почему именно так.
Зачем формировать перец
Перец — растение, которое стремится зацвести как можно раньше и завязать первый плод. Но если позволить ему это сделать, пока куст ещё маленький и слабый, все силы уйдут в один-два плода, а остальные завязи просто не образуются или опадут.
Формирование помогает перенаправить энергию растения. Вместо одного раннего плода мы получаем мощный, хорошо разветвлённый куст с множеством завязей. Итог — не 2–3 перца с куста, а 15–20 и больше.
Опытные огородники проводили прямые эксперименты — выращивали рядом перцы с формировкой и без. Без формировки кусты получались «лохматые», загущённые, плодов почти не видно за листвой. С формировкой — плоды крупнее, лучше проветриваются, быстрее созревают.
Коронный бутон — удалять или оставлять
Это первый и самый важный шаг формирования. Когда перец подрастает, у него в определённый момент стебель начинает раздваиваться — появляется развилка. И прямо в центре этой развилки формируется первый бутон. Его называют коронным бутоном (или коронным цветком).
Я убираю его всегда. И вот почему. Этот первый бутон появляется, когда растение ещё совсем молодое — часто ещё в стадии рассады, в маленьком стаканчике с ограниченным объёмом земли. Если оставить, перец бросит все силы на формирование одного плода. Рост остановится, боковые побеги затормозятся, и общий урожай будет значительно меньше.
После удаления коронного бутона перец заметно оживает — начинает активно ветвиться, закладывает множество новых бутонов на боковых побегах. Разница видна буквально через неделю.
Единственное исключение — если вы хотите собрать семена с этого сорта. Тогда коронный бутон оставляют: именно из него вырастает самый крупный, самый полноценный плод, и семена из него будут лучшего качества.
Как перец ветвится — дихотомическое ветвление
У перца есть интересная особенность, которую полезно понимать для правильного формирования. Стебель растёт вверх, формирует цветок — и от этого цветка раздваивается на два побега. Каждый из двух побегов снова растёт, снова формирует цветок и снова раздваивается. Получается уже четыре побега. Это называется дихотомическое ветвление.
Для формирования это важно: в теплице, где высокорослые гибриды могут расти до 1,5–2 метров, оставляют 4 основных стебля — именно по этой схеме ветвления. Все побеги, которые появляются сверх четырёх, удаляют — они будут конкурировать за питание и ослабят основные.
У низкорослых детерминантных сортов для открытого грунта куст сам себя регулирует — ветвление останавливается на определённой высоте, и формировка проще.
Что убирать ниже первой развилки
Ниже первой развилки — то есть на центральном стволе, от земли до точки раздвоения — убираются все пасынки без исключения. Это побеги, которые пытаются выйти из пазух нижних листьев. Они не дадут полноценного урожая, но заберут питание у верхней, продуктивной части куста.
Нижние листья до развилки тоже постепенно удаляю — те, что пожелтели, подсохли или касаются земли. Это профилактика болезней: влажные нижние листья на почве — прямой путь для грибковых инфекций.
Но не удаляйте все листья разом. Листья питают плоды, и если снять слишком много, растение ослабнет. Убирайте постепенно, по мере подрастания куста.
Формирование перца выше развилки — работа с пасынками
Выше развилки начинается основная работа. Здесь логика такая — на каждом разветвлении оставляем сильные продуктивные побеги (с бутонами и завязями) и убираем слабые, непродуктивные и растущие внутрь куста.
На что обращать внимание:
- Пасынки, растущие внутрь куста — загущают, мешают проветриванию. Удалять;
- Непродуктивные побеги — те, на которых нет ни одного цветка, ни одной завязи. Они просто «едят» питание. Удалять;
- Конкурирующие завязи рядом — если на одном разветвлении два плода растут бок о бок, один из них будет отставать. Лучше убрать слабый и дать сильному развиться полноценно;
- Плоды, смотрящие внутрь куста — хуже проветриваются, чаще гниют. По возможности оставляю те завязи, которые направлены наружу.
Не нужно убирать всё подряд. Основное правило — оставить 4–6 продуктивных побегов с сильными завязями и убрать всё, что только забирает силы.
Нужно ли прищипывать макушку
Вопрос, который вызывает споры. Одни огородники прищипывают верхушки, другие не трогают. Я — не прищипываю. И вот почему.
Перец прекрасно ветвится сам, без принудительной прищипки. Как только убран коронный бутон и удалены нижние пасынки — куст идёт в активное ветвление. Дополнительная прищипка макушки задерживает плодоношение — растение тратит время на формирование новых пасынков вместо того, чтобы наливать завязи.
В открытом грунте с коротким летом это особенно критично. Опытные огородники отмечают, что прищипнутые растения в итоге не успевают отдать урожай до холодов. Куст шикарно ветвится, завязывается много плодов, но созреть не успевает.
Исключение — конец сезона, за месяц до последнего сбора. Тогда можно прищипнуть верхушки всех побегов, чтобы растение прекратило рост и направило все силы на дозаривание уже завязавшихся плодов.
Листья — какие убирать, какие оставлять
С листьями нужна мера. Каждый здоровый лист — это «солнечная батарея», которая кормит ближайшие плоды. Чем больше листьев рядом с наливающимся перцем, тем он крупнее и вкуснее.
Что убираю:
- Нижние пожелтевшие — своё отработали;
- Сухие и повреждённые — рассадник болезней;
- Касающиеся земли — контакт с почвой = риск инфекции;
- Сильно загущающие внутреннюю часть куста — если из-за них не проходит воздух.
Что оставляю:
- Все здоровые зелёные листья рядом с плодами;
- Верхние молодые — они самые продуктивные по фотосинтезу.
Формирование перца в теплице и в открытом грунте
Подход немного различается.
В теплице — растения выше (до 1,5–2 м у индетерминантных гибридов), сезон длиннее, есть подвязка. Формируем в 2–4 стебля, регулярно убираем пасынки, подвязываем каждый стебель. Без формировки в теплице перец быстро превращается в непролазные заросли.
В открытом грунте — кусты ниже (60–110 см у детерминантных сортов), сезон короче. Формировка минимальная: удалить коронный бутон, убрать пасынки ниже развилки, убрать явно непродуктивные побеги. Остальное куст регулирует сам. Подвязка обычно не нужна — стебли у низкорослых сортов крепкие.
Эксперимент — с формировкой и без
Один из садоводов из Барнаула делился результатами прямого эксперимента. Три куста формировала — убирала коронный бутон, нижние листья до развилки, непродуктивные пасынки и побеги внутрь куста. Ещё три куста росли без какой-либо формировки — ни одного листочка, ни одного пасынка не удаляла.
Результат: без формировки кусты были «косматые, лохматые», плодов за листвой практически не видно. С формировкой — плоды на виду, крупнее, лучше проветриваются, созревают быстрее. Общая урожайность с формированных кустов оказалась выше.
Конечно, одного эксперимента мало для научных выводов. Но мой собственный опыт это подтверждает — формированные перцы стабильно дают больше крупных плодов, чем «дикие».
Формирование перца — это не сложная наука, а простая логика. Убрал коронный бутон — куст ветвится. Убрал нижние пасынки — силы идут наверх. Убрал лишнее внутри — воздух циркулирует, плоды наливаются. Попробуйте хотя бы на нескольких кустах — и вы увидите разницу. А как вы формируете свои перцы? Поделитесь в комментариях!